Как утеплять фасад
  
  
  
  
  
  
  
  














УТЕПЛЕНИЕ И ДЕКОР ДЛЯ ФАСАДОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+38(044) 361-87-81


Последние Новости

Несоклько слов о пожарной безопасности Наиболее серьезными последствиями несоблюдения норм пожаробезопасности являются увеличение скорости распространения пожара, повышение температуры горения, выделение токсичных...
После того как у Вас родилась идея собственного дома и возможность ее раеализации, возникает следующий вопрос: Из чего же строить...
Утепление фасадов: типовые ошибки при монтаже фасадов мокрым способом Утепление фасада – ответственный и высокотехнологичный процесс, требующий квалифицированного похода. Первым шагом...

 

 

 

 

 

Погода

Мокрый фасад.
Или попросту: утепление пенопластом или минеральной ватой.
Технология и техника утепления .
 
   Вам, наверное, интересно знать, почему эта технология утепления называется «мокрый» фасад? Какие преимущества, возможности и прелести в ней сокрыты? Интересно? Ну, тогда я готов Вам поведать об этом!
 
   Везде, где бы я ни искал информацию о том, почему эту систему называют «мокрый» фасад, все авторы ссылаются на то, что в системе утепления используются клея и штукатурки, которые приготовлены с добавлением воды. Действительно, в этой технологии предусмотрено использование клея и штукатурок на основе "Портленд-цемента". Клеевая смесь готовится вручную в специальной емкости или ведре следующим образом: сухую смесь засыпают в емкость, затем добавляют воду (пропорции обозначены производителем на мешках), все это тщательно перемешивается строительным миксером до образования тягучей и однообразной смеси, примерно такой как пюре из картошки. Затем 5 минут даем отстояться, еще разочек перемешиваем, и все - клей готов к использованию. Если следовать этой мысли, то логично было бы называть технологию штукатурной, не так ли?
   Лично мое мнение, «мокрым» его прозвали строители, фасадчики, а все потому, что когда готовишь клей, то обязательно забрызгаешься жидким раствором. Когда Вы увидите фасадчика после дня работы с раствором, то все поймете сами :)
 
Преимущества очевидны.
 
   Мокрый фасад вообще замечательная и практичная вещь, его преимущества очевидны: он отлично подходит для отделки и утепления новостроек, а также для реконструкции и обустройства старых зданий. Эта технология утепления позволяет придавать интерьеру здания неповторимый внешний вид благодаря изобилию декора (пилястры, пилоны, карнизы), декоративных красок и штукатурок. На мой взгляд, «мокрый» фасад -  это еще и хороший инвестиционный инструмент. Судите сами: данная система утепления - самая практичная и распространенная, при этом дешевле других. Монтаж системы утепления «мокрый» фасад не возлагает дополнительной нагрузки на стены дома, поэтому они могут быть достаточно тонкими и легкими, что позволит не вкладывать большие средства на укрепление фундамента, очень не дешевого на сегодняшний день элемента здания. Наружное утепление не будет «убивать» полезную жилплощадь внутри Вашего дома. Теплоизоляция будет защищать Ваш дом от атмосферных влияний, промерзания, появления грибков, от чрезмерного увлажнения и теплопотерь, что избавит Вас от лишних хлопот. «Мокрый» фасад сэкономит Ваши деньги и увеличит срок службы здания. Отныне температура воздуха в помещении будет распределяться более равномерно, что создаст благоприятный микроклимат. В жаркие дни фасадная система уменьшит нагрев ограждающих и несущих конструкций здания, что позволит температуре внутри дома держаться в пределах комфортной. Еще стоит упомянуть то, что эта система утепления фасада повышает шумоизолирующие свойства стен, делая Вашу жизнь уютной и комфортной.
 
Структура системы утепления «мокрый» фасад .
 
   Предлагаю рассмотреть, что собой представляет «мокрый» фасад и как происходит процесс утепления.
 
   Для начала давайте посмотрим структуру мокрого фасада, как я его называю, «пирог». Каждый видит этот теплый пирог по разному: кто делит на три слоя, кто - на пять, кто - на восемь, ну а наш "пирог" имеет четыре основных слоя, которые будут тщательно промазаны между собой грунтовочным «кремом». Итак:
 
  • Первый слой - это несущая конструкция, стена Вашего дома, на который и будем наслаивать наш пирог, слой за слоем.
  • Второй слой - теплоизоляционный, плиты из минеральной ваты или пенополистерола.
  • Третий - армированный слой. Состоит из цементной штукатурки и специальной щелочно-стойкой стеклосетки.
  • Ну и четвертый слой - финишный. Декоративная штукатурка и покраска, можно сказать, изюминка нашего пирога :)
 
 
 
 
 
Монтаж фасадной системы
 
Первый слой - несущая конструкция, стена фасада.

 
   Приступая к работе по утеплению фасада, первым делом надо подготовить рабочую область - стену, которую Вы планируете утеплить. Ее нужно очистить от грязи и пыли, снять всевозможный налет, грибок, а также поотбивать излишки раствора, который может выступать из швов кирпичной кладки. Обрезать арматуру, торчащую из стен, армирующую сетку и другие металлические элементы. Если этого не сделать и смонтировать  утеплитель, то  вскоре Вы сможете увидеть, как в местах, где была "спрятана" арматура, проступают пятна ржавчины, которые уже ничем не скрыть и не смыть. Если Вы заметили серьезные повреждения стены (трещины, выпадающий кирпич), то будет правильным проконсультироваться у специалистов, не потребуются ли дополнительные профилактические работы (укрепление, реконструкция, и т. д.) при проведении подготовительных работ.
   Когда закончили подготовку стены, ее следует обработать грунтовкой для того, чтобы повысить адгезию поверхности, простыми словами, чтобы клей лучше схватывался и хорошо держал утеплитель.
 
Примечание: Недобросовестные  подрядчики или работники могут пренебрегать этапом нанесения грунтовки. Такие случаи не частые, но, к сожалению, случаются.
 
   Итак, базовый слой нашего с Вами пирога подготовлен, промазан грунтовочным раствором и готов к нанесению очередного слоя - теплоизоляционного. Прежде всего, монтируем цокольный профиль. Этот профиль выставляется по уровню, то есть строго горизонтально. Он является базой для закладки всей фасадной системы и первого ряда утеплителя. Если в процессе утепления нужно немного исправить геометрию стены, выровнять ее, то можно установить провесы. 
 
Второй слой - теплоизоляция несущей стены фасада.

 
Следующий этап работ, который придется провести, - приклеивание утеплителя к стене. Как приготовить клей, Вы уже знаете, хотя давайте еще раз вспомним этот процесс. Значит, берем мешок с цементным содержимым, засыпаем его в ведро или другую емкость для приготовления клеевой смеси. Заливаем водой, (не забывайте посмотреть пропорции, рекомендуемые производителем клея), тщательно перемешиваем. Впрочем, инструкция по приготовлению  должна быть на том же мешке. Доведя до нужной кондиции, следует дать клею немного постоять, минут 5, затем опять перемешать, так он будет долгое время сохранять нужную Вам плотность и вязкость.
 
 
После того, как Вы приготовили раствор, берете лист утеплителя (пенополистирол или минвату) и наносите на одну сторону клей. Клей следует наносить, также руководствуясь инструкциями производителя системы утепления, которую Вы применяете. Но, насколько мне подсказывает опыт, существует ряд стандартных рекомендаций по нанесению клеевой смеси на утеплитель. Вот некоторые из них:
 
   По большому счету, способ нанесения клея и толщина слоя зависят от таких факторов: рекомендации производителя-поставщика, толщина утеплителя, неровностей стены и  т. д.
 
Примечание: Все та же практика мне говорит, что зачастую строители делают все гораздо проще, дают четыре лепешки по углам утеплителя и все. Почему? Все тот же мотив - побольше и побыстрее сделать работу. Так нельзя. Площадь покрытия клеем должна быть не меньше 40% утеплителя.
СоветМожно легко проверить, как нанесен клей на утеплитель, - не отрывая его от стены, постучите по фасаду. Если листы утеплителя болтаются и слышен звенящий пустой звук, то наверняка утеплител плохо смонтирован. Но учтите, что звук пенопласта ПСБ С25 и ПСБ С35 существенно отличается.
   
   После того как клей нанесен на утеплитель, устанавливаем первый лист и «забиваем» первый ряд. Здесь важно выставить листы утеплителя очень тщательно, если понадобится, то прибегнуть к помощи спиртового уровня или провеса. Практически, от того, как мы выставим первые листы, зависит весь последующий процесс монтажа.
 
   Второй и последующие ряды следует монтировать способом вязки, наподобие того, как делается кирпичная кладка (посмотрите на эти советы и эти).  Это очень важно, потому что если швы будут совпадать, то на финишном слое появятся трещины, а это - уже брак! Кроме этого, следует следить, чтобы зазоры между плитами утеплителя не превышали 2-3 мм. Почему? Потому что если зазоры будут более 5 мм, появятся все те же трещины, вдобавок к этому возникает такой вредный фактор как «мостики холода». 
 
Примечание: Я хочу сказать, что, если при утеплении фасада вы заметили нарушение технологии монтажа утеплителя, присущие ниже упомянутым мною оплошностям и ошибкам, то это свидетельствует о том, что вы имеете дело с людьми, которые никогда не делали подобной работы и не имеют ни малейшего представления о мокрых фасадах. Или же они просто пофигисты с таким же отношением к роботе. Что ж делать в таких случаях?
 
Совет: Советую в политкорректной форме сделать замечание, а если не доходит, то и по шее можно ляпнуть ;)
Но, если уже случилось так, что по той или иной причине утеплитель был смонтирован с нарушением технологии, присутствуют зазоры, то это можно еще поправить. Для этого следует щели задуть монтажной пеной или вставить полоску с пенопаста, но ни в коем случае не шпаклевать клеем, потому как утеплитель и цементный раствор имеют разные теплоизолирующие свойства, что приводит к появлению мостиков для холода и трещин на финишной штукатурке.
 
   Идем дальше. Когда утеплитель был приклеен к фасаду, надо дать ему выстояться для того, чтобы цемент набрал своей прочности и твердости. Срок, который для этого требуется, указывается производителем, для каждой технологии он может быть разный. Минимально допустимый, хотя бы с точки зрения морали, - 24 часа в жаркую погоду и 36 в пасмурную. Но я еще раз повторяю: нужно следовать рекомендациям и указаниям производителя и поставщика технологии!
 
   После всего этого наступает время закрепить утеплитель с помощью фасадных дюбелей. Наибольшее применение нашли дюбели двух видов: забивные с распорным элементом в виде гвоздя и винтовые с распорным элементом в виде шурупа. Выбор дюбеля зависит от типа основания: для плотного основания (полнотелый кирпич или железобетон) применяют забивные, а для пористого (пустотелый кирпич, пенобетон) - винтовые. В принципе, когда Вы будете выбирать технологию утепления, то специалисты помогут подобрать  дюбеля, которые подойдут именно в Вашем случае.
 
Примечание: Дюбель, практически самый главный элемент системы. Дюбеля, как "Атланты", держат всю систему утепления на себе. Именно дюбели берут на себя основную нагрузку (ветровую), которая очень сильно воздействует на фасад. Поэтому очень важно, чтобы дюбели были совместимыми со всеми материалами системы утепления. Коэффициент теплопроводности должен приближаться к нулю, потому как дюбель - единственный элемент системы, проходящий через все слои, и ему нельзя становиться «мостиком холода».  Надо подбирать самые качественные дюбеля, от этого много зависит. Если рабочему дать плохие дюбеля, которые крошатся, ломаются, не лезут в стену, то это «вылезет» боком. Не сомневайтесь, они их забьют в стену, но будут ли они держать? Вряд ли...
 
 
   Количество дюбелей на квадратный метр рассчитывается для каждого отдельного случая. Нужно учитывать ветровую нагрузку, собственный вес системы (без учета приклеивания плит к основанию), а также зоны фасада (рядовой или краевой). В среднем на 1 кв. м стены, рекомендуется давать около 5-6 дюбелей для здания высотою до 5-ти этажей, 8 дюбелей - свыше пяти этажей.
 
Третий слой -  Армирование и гидрозащита утеплителя
 
 

 
   Теперь пришло время наносить третий слой «мокрого» фасада  -  армирующий .
Этот слой предназначен для увеличения прочности всей фасадной системы, он придает ей целостности и является базой для последующих декоративного и финишного слоев.  Процесс армирования происходит следующим образом: на утеплитель наносится клеевой раствор, в который потом утапливается армирующая сетка.
 
 
   Нет ничего сложного, но и здесь есть свои тонкости, которые требуют опыта и знания. Сначала хочу сказать, что есть два возможных варианта нанесения армировочного слоя. Первый вариант, когда используется так называемый "черновой слой". В этом случае мы сначала наносим тонкий выравнивающий слой штукатурки по всей системе мокрого фасада для того чтобы выровнять неровности, зашпаклевать провалы и другие дефекты, которые могли возникнуть в процессе монтажа утеплителя или дюбелей. После этого расправляем на стенку армирующую стеклосетку и покрываем ее клеевым раствором (толщина слоя 3-5 мм). Второй вариант исключает использование чернового слоя.
   Каким способом проводить армирование зависит от рекомендаций поставщика технологии утепления. Лично мое мнение, использование чернового слоя имеет свои преимущества, ну хотя бы возьмем то, что после чернового слоя стена принимает более гладкую форму, убираются неровности, и фасад приобретает совсем другой вид, чем когда сразу затянуть стену сеткой.
 
Примечание: Кстати, что касается неровностей. В процессе монтажа утеплителя и установки дюбелей, бывает, что местами один лист немножко прогнулся, другой торчит, там угол отошел, там горб получился и т. д. Это может произойти по причинам неопытности или откровенной халтуры рабочих, часто от брака пенопоистерольных плит, а впоследствии, если не устранить эти дефекты, они будут как «бельмо на глазу». Сделаете финишную штукатурку, покрасите, а потом посмотрите на стенку и сможете увидеть очертания листа утеплителя, посчитать, сколько дюбелей забито,  торчащие угли среди стены, ямы и прочие дефекты .
 
Совет: Для того, чтобы устранить вышеупомянутые изъяны и дефекты, нужно воспользоваться теркой по пенопласту (рабочая область которой напоминает кухонную терку для натирания картофеля). Берем ее и легонько подтираем неровности, таким образом Вы сможете удалить  присутствующие выпуклости и неровности.  А после этого будет правильно сделать черновой выравнивающий слой штукатурки, но, как я уже говорил, во всем нужно следовать рекомендациям производителя поставщика.
 
   Долговечность мокрого фасада во многом зависит от качества армирующей сетки. Она, как правило, состоит из стекловолокна, пропитанного  щелочестойким составом, который защищает ее от влияния внешней среды. Щелочестойкость можно считать самым важным требованием к сетке, потому как дешевая и некачественная сетка может через пару годиков просто раствориться без остатка. Кроме этого, важным параметром и качественной характеристикой является прочность на разрыв, устойчивость к растяжениям, ведь ей приходится воспринимать самые разнообразные нагрузки: ветровые, гидротермические, воздействия при усадке здания и т. д.  Да и работать с некачественной сеткой неудобно, неприятно и нежелательно.  Еще есть специальный вид сетки, который я называю - "антивандальная сетка".  Она в основном применяется на первых этажах жилых домов, где недобросовестные граждане могут повредить фасад (ударить, продолбить дырку, сделать вмятины пр.). Но для этой же цели можно наклеить обычную сетку только в два или три слоя.
   Хочу добавить, что армирование углов, оконных и дверных откосов, всевозможных швов фасада происходит с помощью специальных вспомогательных элементов (к примеру, профильные уголки), которые обязательно должны быть  щелочестойкие и совместимые с другими элементами системы.
 
Примечание: На углах, особенно внешних, желательно устанавливать профильные уголки, которые будут защищать угол от деформации и придадут ему правильную форму. Хочу обратить на это особое внимание, поскольку подрядчики это забывают сделать. Правда, бывают моменты, когда эти уголки и не нужны, к примеру, если вы углы выделаете клинкерною плиткою или другим декоративным элементом.
Примечание: Еще очень важный момент, который присутствует при армировании фасада. Армировочная сетка идет в рулоне, ширина которого составляет 1000 мм, соответственно при наклеивании сетки нужно соблюдать следующее правило: делать внахлест соединения,шириной не менее 10 мм. Если этого не сделать, то  очень скоро появятся трещины!
 
 
Четвертый слой. Защитнодекоративный

 
   А теперь пришло время наносить последний слой нашего с Вами "пирога" фасадной системы, который называется защитно-декоративный.
   Задачи, которые возлагаются на этот элемент фасадной системы, истекают из самого названия: защита и декор. Относительно защитных функций данного слоя могу сказать, что он оберегает фасад (утеплитель) от влияния внешней среды, а именно: от атмосферных осадков, ветра, мороза, ультрафиолета, различной химии и т. д.  Ну и конечно же придает эстетический вид всей фасадной системе и дому. 
   В качестве финишного слоя используются декоративные штукатурки на основе минеральных (белый цемент или известь), полимерных (акрил или его сополимеры) и других связующих. Здесь, пожалуй, немного расскажу, что это за связующие, а более подробную информацию изложу в разделах посвященных материалам и в статьях.     
 
 
   Чтобы понять, что такое связующие, давайте рассмотрим структуру и состав штукатурки. Обычно штукатурка идет расфасованная в бумажные мешки по  25 кг  или в пластиковой таре 15-25 кг. Для примера возьмем фактурную штукатурку «короед» с минеральным связующим, расфасованную в бумажный мешок. Если распечатать мешок, то Вы увидите сыпучую смесь, которая состоит из цемента или известняка и малюсеньких камушков (далее - зерно). Забегая наперед, скажу, что именно от величины и структуры зерна, зависит законченный вид декоративной штукатурки, ее рисунок. Но для того, чтобы наносить штукатурку на поверхность стены, ее нужно сначала приготовить. Процесс приготовления точно такой же, как и при приготовлении клеевого раствора. Берем смесь, заливаем водой и тщательно замешиваем до образования однородной смеси, похожей на кашицу (вспомните, когда варили рисовую кашу с молоком и немного переборщили риса, вот такой вид должна иметь приготовленая штукатурка). Теперь эту смесь с помощью шпателя наносим на стену. Здесь уже наглядно видно, для чего предназначен связующий элемент (цемент, известь и другие) - он обеспечивает связь стены и зерна фактуры.
 
 
   А для того, чтобы получить определенный рисунок-фактуру (в данном примере - короед), нужно провести несложную манипуляцию: подождав пару минут, когда штукатурка немножко подсохнет, следует загладить ее с помощь пластиковой гладилки. Делать это следует вертикальным движением руки сверху вниз. Когда вы это будете делать, то камушки, которые имеют округлую форму, будут скатываться вниз по стене, тем самым проделывая бороздочки похожие на те, что делает на дереве жук короед. Если, к примеру, делать круговые движения, то мы получим другой рисунок-фактуру, подробнее о том, как работать с декоративными штукатурками, я расскажу в разделе "декор" и в тематических статьях.
 
 
 
 
   Важным моментом в декоративных штукатурках является ее паропроницаемость и водоотталкивающие свойства, которые придают ей прочности и устойчивости к растрескиванию. Штукатурки на основе минеральных связующих обычно не окрашиваются в массе, поэтому после нанесения и полного высыхания требуют дополнительной окраски. 
 
 
       Что касается полимерных штукатурок, то, как я уже говорил, связующие у них - акрил и его сополимеры. Можно с уверенностью говорить, что штукатурки данного типа обладают достаточно высокими показателями по прочности, очень пластичны, а также стойкие к «выгоранию» цвета, влаго- и морозостойкие. Практически не восприимчивы к химии. Так что, можно смело мыть фасад моющими средствами. Правда есть одно «но» - немножко хромает у них показатель паропроницаемости, если оценивать по пятибальной шкале - то где-то на "4" с натяжкой. Большинство полимерных штукатурок окрашиваются в массе, поэтому сразу же готовы  к использованию.
   
   Помнится, раньше  я уже говорил, что при выборе декоративной штукатурки, нужно обращать особое внимание на ее фактуру. Но пожалуй, повторю это еще разок. Вам следует помнить, что здесь большую роль играют две основных составляющих: вид рисунка и зерно. Союз этих двух определит судьбу декора, будет ли этот слой равномерно-шероховатым, бороздчатым или, например, гладким.
   Не стоит забывать и о фасадной краске, истинно финишном слое. В последнее время очень популярны водно-дисперсионные краски, почти со всеми уже знакомыми нам связующими: чистым акрилом и его сополимерами, жидким калиевым стеклом, силоксаном, силиконом и т. д. Ой, ну уж цветовые возможности современных штукатурок и красок поистине безграничны: в пределах несколько тысяч стандартных тонов!
 
   Вот так, вкратце, я рассказал Вам обо всех премудростях системы внешнего утепления «мокрый» фасад.
   Остается только добавить, что продолжительность «жизни» такого фасада - в пределах 25-30 лет. При условии, что сделан он качественно, в соответствии со всеми нормами и правилами. Причем, мокрый фасад можно реставрировать, а декоративно-защитный слой обновлять, когда он теряет свой естетический вид.
 
 
Проверьте возможно вы искали информацию по таким запросам: 

мокрый фасад, мокрий фасад, мокрі фасади, утепление пенопластом технология, технология утепления пенопалстом, утепление минеральной ватой, как правильно утеплять, мокрый способ утепления, утепление дома каменной ватой, принципи утепления фасада, почему мокрый фасад, теплоизоляция фасада, нанесение шуткатурки на фасад, короед на фасаде, камушковая штукатурка на фасадах, утепление фасадов,утепление фасада дома, утепление фасадов пенопластом, утепление фасадов цена,технология утепления фасада, утепление фасада пенополистиролом, утепление фасада минватой, утепление фасадов ватой, системы утепления фасадов, утепление фасадов видео, стоимость утепления фасада, утепление фасада минеральной ватой, утепление фасадов зданий, утепление фасадов сайдингом, утепление фасадов стен, работы +по утеплению фасада. утепление мокрый фасад

Если вы не получили  достаточно информации, звоните по тел: 044 361 87 81